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파리 전위예술가 앨리스 토클라스는 피에르 발메인의 1948년 수집품에 대해 다음과 같은 언급을 했다. 피에르 발메인이 자신의 컬렉션을 선보였던 지난 9월, 아름다운 장식과 여성의 형과 매력을 강조함으로써 진정한 모드는 무엇이었는지를 새롭게 이해하게 된 계기가 되었다. 드레스는 더 이상 실용성을 뒷받침하는 장치가 아니며 실크, 울, 레이스, 깃털, 꽃 장식을 통해 우아함과 섬세함을 표현하는 미의 산물로 거듭났다고 평가했다. 비평가들은 종종 아방가르드나 민감하지 않은 것이 진정한 창조가 아니라고 말하지만, 아방가르드는 아니더라도 즉시 장식 패션의 부활에 감사하는 사람들이 있었는데, 앨리스 토클라스가 그 중 한 명이었다. 그녀의 리뷰에는 전쟁 전후의 과거 시대의 패션이 미모와 거리를 두면서 단지 어떤 추악하고 실용적인 것만을 추구해왔는지, 그리고 미래에 변화할 모드에 대한 기대감 등을 반영하고 있었다. 1914년 프랑스 사부아의 한 마을에서 태어난 발부이는 어머니와 숙모들이 운영하는 작은 부티크에서 다양한 옷과 드레스를 입고 놀았던 자신의 가장 행복한 어린 시절의 추억을 헤아릴 수 있을 만큼 일찍 꾸뛰르라는 꿈을 간직하고 있었다. 젊은 시절 그는 파리의 베르나르 하우스와 시하원의 중심인물이었던 마담 프레임을 알게 되자 우연히 패션계에 입문했다. 그러나 군의관이 되려는 어머니의 반대로 패션이 아닌 건축을 공부하겠다는 전제하에 에콜 데 보우시에르에 입학할 때 비로소 파리에 들어갈 수 있었다. 파리에서 건축을 공부하던 중 그의 노트에는 디자인이 아닌 패션 스케치가 점차 채워졌다. 발부인은 후에 쿠튀르로 일했지만 드로잉보다는 그리기를 좋아했기 때문에 언제나 정교한 스케치부터 시작해서 그러한 스케치가 현실이 되는 과정을 즐겼다. 건축학과 재학 시절, 그는 수많은 그림들 중 몇 점을 디자이너 로버트 피게에게 보냈는데, 이 중 세 점이 채택되어 팔 기회가 주어졌다. 이로 인해 디자이너 에드워드 몰린호가 조연 디자이너를 제안하게 되었고, 1934년 몰리뉴의 한 집에서 일하기 시작하면서 본격적인 패션 경력은 시작되었다.
1939년 몰리노룩스의 부티크에서 5년간 일했던 졸업생 대표가 루시엔 뢰롱의 집으로 옮겨졌다. 당시 롤롱의 패션은 몰리뉴의 패션보다 긍정적이어서 여성스럽고 엘레머리 스타일을 추구하는 종류의 신발과는 잘 어울리지 않는 면이 있었다. 따라서 그는 곧 어롱을 그만두고 고향으로 돌아갔는데, 그 해 여름 제2차 세계대전이 다시 시작되면서 2년을 군대에서 보내야 했다. 1941년 제대한 후 발메인은 자신의 자리로 돌아가라는 요청을 받고 돌아와 새로운 동료인 크리스찬 디올을 만났다. 이후 몇 년 동안 발메인과 디올이라는 두 역사디자이너는 서로 아이디어를 교환하고 릴롱 콜렉션의 수장으로서 서로의 작업에 참여하여 엘레강스의 공통적인 취향을 공유하고 파트너십을 구축했다. 두 사람은 쿠튀르를 함께 열겠다고 약속했으나 디올은 결정적인 순간에 여는 것을 망설였고, 그 약속은 지켜지지 않았고, 이후 그들의 움직임은 1945년 발장군이 처음으로 집을 개업하면서 바뀌었다. 제2차 세계 대전 동안 유럽은 극도로 파괴되고 궁핍해졌고, 많은 사람들은 파리가 예술적인 생활 방식과 새로운 패션 리더로서의 오래된 명성과 지위를 되찾기는 어려울 것이라고 생각했기 때문에 좌절했다. 이 때 젊은 디자이너들은 종종 파리를 떠나 뉴욕, 캘리포니아, 할리우드로 건너가 그들의 재능을 받아들이도록 격려받았다. 그러나 섬유와 기타 원료의 극심한 부족, 공급 삭감, 금욕, 긴축 등의 분위기 속에서 파리 컬렉션은 이전 시대의 실루엣에 냉혹하고 지루한 변화를 예고하고 있어 주요 언론뿐만 아니라 미국으로부터 구매자들에게 창조적이고 잠재적인 상업적 매력을 확인시켜 주고 있다.
1945년 발만스 역시 파리 아뜨 쿠튀르의 재건에 참여하여 부드럽고 아름다운 디자인의 작은 컬렉션을 발매하였다. 당시 발메인은 여러 해 동안 머물렀던 뤼롱의 집을 나와 어머니의 재정 지원을 바탕으로 파리 44번가에 가게를 열었다. 첫 번째 컬렉션에서 그는 얇은 타이트한 허리와 긴 종 모양의 스커트 라인을 선보였다. 컬렉션에 참석한 앨리스 토클라스는 크리스찬 디올의 뉴룩이 전 세계를 휩쓸기 2년 전에 그것을 뉴프랑스 스타일이라고 명명했다. 이 깨달음은 가장 먼저 뉴룩과 비슷한 실루엣, 즉 길고 흐르는 상단과 길고 낮은 하단으로 구성된 뉴프렌치 스타일을 발표한 것이었다. 전설적인 두 디자이너인 발메인과 디올은 릴롱의 집에서 같은 상태에 있었고, 비슷한 디자인 아이디어로 비슷한 실루엣을 만들고 제시할 수 있는 충분한 배경을 가지고 있었다. 하지만 결과에 대한 대중의 관심과 패션업계의 반응은 달랐다. 그 결과 디올의 뉴룩이 발틱 뉴프랑스 스타일보다 훨씬 유행한 반면, 발명의 스타일은 새로운 엘레강스 스타일의 복귀를 예고했다는 점에서 의미가 있다. 1950년대에는 여성스러움과 세련됨이 자연스럽지 않고 인위적인 완벽함으로 완성되는 사치스러운 낭만적이고 지극히 여성적인 패션이 특징이었다. 발렌시아는 디올, 발렌시아와 함께 이 1950년대 모더니스트 엘레강스 패션을 이끌었는데, 화려한 장식보다 고급스럽고 심플하지만 완벽한 핏으로 보였으며, 절제된 수공예 디테일이 더해져 나타났다. 1950년대에는 패션 전반의 화려함과 럭셔리함으로의 회귀 경향도 더욱 고급스러운 의상과 소재로 이어졌다. 1950년대 초에는 긴 숄과 고급스러운 소재의 이브닝 드레스가 매치된 데이 드레스로 인기를 끌었고, 재킷 안에 시스 원피스를 입은 모습이 유행했다. 디자이너로서의 재능은 테일러드 슈트는 물론 그랜드 이브닝 드레스까지 슬림하고 엘레강스한 라인의 아름다움을 보여주며 세련된 소박함을 뽐냈다. 특히 발메인은 1952년부터 1957년까지 구체적인 제목인 졸리 마담으로 이 컬렉션을 출간했다. 슬림한 실루엣의 모피 트리밍을 활용한 이브닝 드레스로 대표되는 졸리 마담 시대는 오늘날에도 발명의 패션 스타일을 상징하는 단어로 남아 있다.발놀림의 특산품이자 대표작이었던 가느다란 허리를 강조하는 이브닝 드레스는 시폰 소재를 사용하거나 레이스, 실크, 벨벳에 자수를 꽂는 등 장식적인 경향이 있다. 1950년대 중반의 데이 앙상블 스타일은 디올의 돔 실루엣에 대한 그의 반응으로, 몸 전체에 맞추면서 무릎 아래로부터 퍼지는 실루엣, 즉 거꾸로 뒤집힌 샴페인 잔을 연상시키는 새로운 형태였다.
발메인은 1960년 영화 속 소피아 로렌의 의상인 브리짓 바르도, 비비안 레이, 메이 웨스트 등 수십 개의 영화 의상으로 토니상 후보에 올랐으며 1968년 정통 쿠튀르 무대 밖에서 인도네시아 전통의상인 케바야를 적용한 싱가포르 항공의 승무원 유니폼을 디자인하기도 했다. 1940년대 후반부터 1950년대 초반까지 가장 많이 팔린 향수 중 하나인 방베르를 출판하고, 그의 컬렉션인 졸리 마담과 이부아르를 출판하여 사랑받기도 했다. 발렌틴은 복식과 예술을 가르친 성공한 요리사 겸 이론가였다. 그는 종종 건축을 코튀레와 비교했고 건축가와 코튜어 사이의 상호작용을 좋아했다. 그는 돌을 이용해 구조물을 표현하면 또 다른 구조물이 모슬린으로 만들어진다며 건축가와 쿠튀르 모두 같은 미의 창조자라고 강조했다. 건축의 경우, 설계의 실행은 설계의 완성을 의미하지만, 반면, 큐투어에 그리는 것은 완성이 아니라 시작에 불과하다는 것을 비교함으로써 진보성을 설명한다. 즉, 특별한 변화 없이 설계를 완성한다는 의미로 해석되지만, 의상은 특별한 변화 없이 설계를 완성한다는 뜻이지만, 옷을 만들거나 인체에 옷을 입히는 과정에서 많은 변화를 겪을 수 있고, 사람에 따라 다른 결과를 얻을 수 있다는 의미로 해석된다. 특히 양 분야에서 적합한 재료를 선택하는 것이 매우 중요하며, 건축가가 건물을 지을 위치를 고려해야 하며, 코투리 옷을 입을 사람의 몸을 고려해 재료를 선택해야 한다고 언급했다. 즉, 건축은 움직이지 않고 고정된 물체를 만드는 작업이지만, 의상은 움직이는 인체를 위한 것이다. 그는 운동의 건축이라는 말을 통해 옷과 몸의 관계와 움직임의 관계를 이해한 의상도 그가 가장 좋아하는 문구라고 말했다.